第943章 王林的雄心壮志 (第3/4页)

   很可惜，我们一个泱泱大国至今没有叫得响的国际服装品牌。

    14亿人口支撑起了全球最大纺织服装生产、消费、出口大国，却没有全球性大牌，这不能不说是一个迷思。

    我国服装市场有3万亿的大盘，最丰厚的利润都在被洋品牌攫取。

    从女装到男装，从运动服饰到快时尚领域，从大众市场到高溢价赛道，国际品牌占尽优势。

    借力我国市场，国外品牌一飞冲天。很多国外品牌都是进入我国以后，才登上了全球服装业老大的宝座。

    在王林重生之时，优衣库大中华区营收贡献占比22.7%，为仅次于东洋的第二大市场，并且份额持续提高。

    除了优衣库之外，我国市场已成为诸多海外品牌的核心增长引擎。耐克、阿迪达斯、Lululemon、安德玛等也在国内服装业的一片萧条中，实现了逆势增长。

    国际大牌们捞金有术，更加映衬出国产品牌的人气黯淡。

    无论是宏观层面，还是微观层面，国产服装业的生存现状可谓一言难尽。

    要么在大浪淘沙中惨遭淘汰，要么在多品牌战略中迷失方向，要么偏离服装主赛道。

    80后记忆中的美特斯邦威、以纯、佐丹奴、七匹狼等老品牌纷纷陨落。

    是的，美特斯邦威，这个有着纯正外国名称的品牌，其实是一家国产品牌。

    佐丹奴也是一家香江品牌。

    无论是高端女装，还是大大小小的设计师品牌，都偏安一隅，很容易受到潮水变化的扰动。看似百花齐放，实际上没几个能打的。

    有人问，假如洋品牌统统被封杀，国产品牌就能所向披靡吗？

    让我们来梳理一下我国的纺织行发展史吧！

    其实，这是一场原本可以赢的战争！

    事实上，我国有全世界最好的服装制造工厂，在全球服装竞技中本应赢得一席之地。

    我国现代纺织服装行业兴起于上世纪八十年代。

    2001年，我国加入世贸组织后，恰逢全球纺织制造业中心迁移大潮，于是中国接棒东洋，凭借劳动力等红利，逐渐跃居全球第一纺织业大国。

    此外，丰富的原材料供应来源，棉、麻、毛、丝产量大、区域集中，为我国服装行业快速发展奠定了基础。

    经过数十年的发展，我国服装业形成了一条贯穿纺织原料加工、产品设计、生产和销售的现代化产业链，产业集群效应显著，深度参与全球分工。

    我国已形成规模化服装产业集群60余个，主要分布在珠三角、长三角、环渤海和东南沿海地区。东部沿海五省，服装产量占比达70%以上。

    但是，我国比较知名的纺织服装生产企业，比如说申洲国际、鲁泰纺织、健盛集团等，主要的业务是为巨头代工，并没有自己出众的大品牌。

    有业内人士评论，“华厦消费领域没有品牌，只有厂牌。”

    何其可悲！

    我们到底输在哪里？

    如果深入的分析，我们不难发现端倪。

    我国服装市场海量多元、瞬息万变，在这片红海，企业长期获胜的诀窍不在于低成本的大规模复制，而有赖于经过时间验证的品牌故事、辨识度高的品牌调性以及充满创意的设计。

    服装产业是一个上下游一体的复杂链条，环环相扣。透过表面的繁荣，从品牌力、产品力、渠道力，乃至人才团队、供应链、企业治理等方方面面来考量，我国服装企业与国际巨头的差距不是一星半点。

    主要的差距在以下几个方面。

    在硬实力方面，我国自主品牌设计研发能力弱；对市场不敏感，产销分离，导致很容易触碰高库存的暗礁；企业管理层热衷于赚快钱，不够专注。

    在生产端，我国许多自主品牌服装毫无灵魂，体现在两个层面：面料粗糙，也没有设计感。

    正是因为我国服装市场无比庞大，国货品牌不需要成为大牌，只要随大流抄一抄爆款，吃下市场的一小块就能活得很滋润，而原创设计师却很难生存下来。

    时尚潮流不断变换，这些企业竭尽全力追随，哪里还有时间挖空心思去锤炼品牌，或者投入巨额资金，开发新产品、研发新面料？

    在销售端，自主品牌大多以加盟制跑马圈地，却也因此陷入噩梦。

    虽然加盟制能快速做大业绩，但无法精准预测市场未来趋势，使企业产生“只要生产出来就能卖掉”的错觉，然而消费者并不买账。品牌不得不打折甩卖，却加剧自身的衰落，使企业进退两难。

    一度称霸服装业的美特斯邦威就是因高库存而倒下，“库存之王”海澜之家也面临着同样的尴尬。

    服装企业最大的敌人，正是库存！

    王林最开始不想做服装产业的原因也是如此。